Lo Que Dejamos Fuera — Ingredientes Bajo el Microscopio (Parte 3)
Que algo sea legal no siempre significa que sea seguro. Desde los PFAS en el rímel hasta las sustancias químicas ocultas en el «perfume», analizamos los ingredientes que siguen en las estanterías y por qué tomamos otras decisiones.
Lo Que Dejamos Fuera
En nuestro primer artículo, analizamos los conservantes — las sustancias que se añaden para evitar que los productos se estropeen, y por qué elegimos evitar algunas de ellas. En el segundo, nos centramos en los ingredientes estructurales y sensoriales: los aceites, las siliconas, los emulsionantes, las fragancias y los pigmentos; los ingredientes que le dan a un producto su textura, su aroma, su color y su presencia en la estantería.
Aquí, en la Parte 3, ampliamos la mirada más allá de nuestras propias fórmulas, hacia un paisaje más amplio: ingredientes que siguen siendo legales, de uso generalizado y, en muchos casos, perfectamente normales, pero que están cada vez más bajo escrutinio. No son ingredientes que nosotros usemos. Pero son ingredientes con los que te encuentras a diario. Y entender por qué están en el punto de mira importa.
1. Filtros UV Químicos
Los Ingredientes: Oxybenzone (Benzophenone-3), Octinoxate (Octyl Methoxycinnamate), Homosalate, 4-Methylbenzylidene Camphor (4-MBC), Octocrylene, and others.
| Ingrediente | Se encuentra comúnmente en |
|---|---|
| Oxybenzone (Benzophenone-3) | Protectores solares, hidratantes con FPS, bases de maquillaje con FPS, bálsamos labiales |
| Octinoxate (Octyl Methoxycinnamate) | Protectores solares, cremas de día, productos antienvejecimiento con FPS |
| Homosalate | Protectores solares en aerosol, lociones con FPS, productos para después del sol |
| 4-Methylbenzylidene Camphor (4-MBC) | Protectores solares, cremas de día con FPS (ahora prohibido en la UE) |
| Octocrylene | Protectores solares resistentes al agua, bases de maquillaje con FPS, cremas antienvejecimiento con FPS |
Por qué están bajo escrutinio
Estas sustancias están diseñadas para absorber la radiación UV. El problema es que varias de ellas se absorben a través de la piel y pasan al torrente sanguíneo en cantidades medibles. Hay estudios que las han detectado en sangre, orina y leche materna en concentraciones que superan los umbrales de seguridad para la exposición sistémica. Se han relacionado con disrupción endocrina —interfiriendo en la señalización de estrógenos, andrógenos y hormonas tiroideas— y varias de ellas (oxibenzona, octinoxato) contribuyen al blanqueamiento de los corales, lo que ha motivado prohibiciones en áreas marinas protegidas como Hawái y Palaos. Una revisión de 2025 en Frontiers in Toxicology señaló que filtros UV como la oxibenzona presentan riesgos de alteración hormonal, reacciones alérgicas y bioacumulación.
Situación regulatoria en la UE (2026)
El 4‑Metilbencilideno Alcanfor está ahora prohibido: no puede comercializarse desde el 1 de mayo de 2025 ni estar disponible desde el 1 de mayo de 2026. La oxibenzona sigue permitida a una concentración máxima del 6 %, pero está bajo revisión activa por el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS). Los límites de concentración del homosalato y el octocrileno se han endurecido en virtud del Reglamento (UE) 2024/996 y sus modificaciones posteriores. La dirección es clara: estos filtros están en retirada.
Nuestra postura
No formulamos protectores solares, pero si lo hiciéramos, usaríamos únicamente filtros minerales (óxido de zinc y dióxido de titanio no nano). Estos permanecen en la superficie de la piel, no se absorben en el torrente sanguíneo y no presentan las preocupaciones de disrupción endocrina ni medioambientales asociadas a los filtros UV químicos.
2. Retinol & Vitamin A Derivatives
Los Ingredientes: Retinol, Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate, y otros retinoid esters.
| Ingrediente | Se encuentra comúnmente en |
|---|---|
| Retinol | Sérums antienvejecimiento, cremas de noche, aceites faciales, contornos de ojos |
| Retinyl Palmitate | Lociones corporales, cremas reafirmantes, hidratantes "rejuvenecedores" |
| Retinyl Acetate | Fórmulas antienvejecimiento, cremas para cuello y escote |
Por qué están bajo escrutinio
El retinol es eficaz —eso está fuera de toda duda—. Es uno de los ingredientes antienvejecimiento más estudiados en la ciencia cosmética, con evidencia clara de que reduce las líneas de expresión, mejora la textura de la piel y estimula la producción de colágeno. La preocupación no es la eficacia. Es la carga.
La vitamina A es liposoluble, lo que significa que el cuerpo almacena lo que no utiliza de inmediato. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles, que se excretan, la vitamina A se acumula en el hígado y en los tejidos con el tiempo. Un solo producto con retinol puede ser seguro de forma aislada. Pero la exposición al retinol no proviene de una sola fuente. Proviene de tu sérum. De tu crema de noche. De tu dieta (hígado, lácteos, alimentos enriquecidos). De tu multivitamínico. Y, en algunas personas, de retinoides con receta o de medicamentos orales como la isotretinoína.
Cuando la ingesta diaria combinada supera la capacidad del organismo para metabolizarla, los riesgos se vuelven reales: toxicidad hepática, debilitamiento óseo y —de forma crítica— teratogenicidad (riesgo de malformaciones congénitas durante el embarazo). La UE reconoció este riesgo al introducir límites de concentración en 2024, pero esos límites se aplican producto por producto, no de forma acumulativa. Ningún regulador ha modelado aún la exposición combinada de todas las fuentes, que es la exposición que realmente se produce.
Situación regulatoria en la UE (2026)
El Reglamento (UE) 2024/996 de la Comisión establece concentraciones máximas: 0,3 % de equivalente de retinol (RE) en productos faciales y para las manos, y 0,05 % RE en lociones corporales, con efecto a partir del 1 de noviembre de 2025. Los productos deben llevar una etiqueta de advertencia. Los productos no conformes quedarán prohibidos en el mercado de la UE a partir del 1 de mayo de 2027.
Una alternativa más suave
El bakuchiol —un compuesto de origen vegetal procedente de la planta Psoralea corylifolia — ha demostrado en estudios clínicos reducir las líneas de expresión entre un 20 % y un 30 %, mejorar la firmeza y estimular la producción de colágeno de forma comparable al retinol, sin la irritación ni las preocupaciones de absorción sistémica. No se acumula y no se conoce un umbral de toxicidad. Para quienes buscan resultados de nivel retinoide sin el perfil de riesgo de los retinoides, el bakuchiol es la alternativa respaldada por la evidencia. También recomendamos a cualquier persona que use retinol en cualquiera de sus formas —cosmética, médica, dietética o farmacológica— que controle sus niveles de vitamina A en sangre con su profesional sanitario. Mas no siempre es mejor.
Nuestra postura
No usamos retinol ni ningún derivado de la vitamina A en nuestras fórmulas, pero usamos Bakuchiol en el Restorative Phyto-Serum Oil™ y Seabuckthorn Balm™. Utilizamos bakuchiol en los casos en que las propiedades antienvejecimiento son relevantes. Y recomendamos a cualquier persona que utilice retinoides de cualquier tipo que consulte a su médico sobre la ingesta acumulada.
3. Ácido Kójico, Alfa‑Arbutina y Arbutina
Los Ingredientes: Ácido kójico (derivado de hongos), Alfa‑arbutina y Arbutina (derivadas de la gayuba y otras fuentes botánicas). Nota: el ácido kójico en sí es un compuesto natural; la preocupación regulatoria es la seguridad dependiente de la concentración, no el origen sintético.
| Ingrediente | Se encuentra comúnmente en |
|---|---|
| Kojic Acid | Sérums iluminadores, correctores de manchas oscuras, cremas "blanqueadoras" |
| Alpha-Arbutin | Cremas faciales para la hiperpigmentación, sérums iluminadores |
| Arbutin | Lociones corporales, cremas de manos y tratamientos antimanchas |
Por qué están bajo escrutinio
Estos ingredientes se utilizan para aclarar la piel inhibiendo la tirosinasa, la enzima responsable de la producción de melanina. Aunque no son intrínsecamente peligrosos, la preocupación radica en que, a concentraciones elevadas y bajo ciertas condiciones (exposición a la luz UV, calor o niveles de pH específicos), la arbutina puede hidrolizarse y liberar hidroquinona, un compuesto prohibido en cosméticos de venta libre en la UE debido a su carcinogenicidad y su asociación con la ocronosis (una decoloración cutánea permanente de color negro azulado). El ácido kójico a concentraciones altas es un sensibilizante cutáneo conocido.
Situación regulatoria en la UE (2026)
En virtud del Reglamento (UE) 2024/996, estos ingredientes están ahora restringidos:
| Ingrediente | EU limit (2026) | Product type |
|---|---|---|
| Kojic Acid | ≤ 1% | Productos para rostro y manos |
| Alpha-Arbutin | ≤ 2% | Cremas faciales |
| Alpha-Arbutin | ≤ 0.5% | Lociones corporales |
| Arbutin | ≤ 7% | Cremas faciales |
Los productos no conformes quedaron prohibidos en el mercado de la UE a partir del 1 de noviembre de 2025.
Nuestra postura
No usamos agentes despigmentantes, ni sintéticos ni naturales. Creemos que una piel sana en todos sus tonos es hermosa. Para quienes desean abordar la hiperpigmentación, recomendamos consultar a un dermatólogo. Las concentraciones legalmente permitidas existen por una razón, y autoformular o comprar productos no regulados es arriesgado. Para un enfoque más suave y de apoyo hacia un tono de piel uniforme, recomendamos aceites vegetales naturales —rosa mosqueta, semilla de zanahoria, semilla de granada, jojoba— que contienen antioxidantes y ácidos grasos de origen natural que apoyan los propios procesos de reparación de la piel sin inhibir la producción de melanina. Nuestro Seabuckthorn Balm™ —rico en flavonoides naturales y ácido palmitoleico (omega‑7)— trabajan con la fisiología de la piel para ayudar a suavizar el exceso de melanina de forma gradual, sin forzar, sin bloquear. La piel sabe regularse. Solo necesita los nutrientes adecuados.
4. Compuestos de Aluminio y Alumbre
Los Ingredientes: Clorhidrato de Aluminio, Tetraclorhidrex de Aluminio y Zirconio GLY, Cloruro de Aluminio y otras sales sintéticas de aluminio. Aparte: Alumbre Potásico (KAl(SO₄)₂·12H₂O), una sal mineral de origen natural.
| Ingrediente | Se encuentra comúnmente en |
|---|---|
| Aluminium Chlorohydrate | Antitranspirantes, roll‑ons, desodorantes en aerosol |
| Aluminium Zirconium Tetrachlorohydrex GLY | Antitranspirantes de fuerza clínica |
| Aluminium Chloride | Antitranspirantes de prescripción para hiperhidrosis |
| Potassium Alum (natural mineral salt) | Piedras desodorantes tradicionales, bloques para después del afeitado, lápices hemostáticos |
Por qué están bajo escrutinio
El aluminio es un neurotóxico conocido, y se acumula en el organismo, con una vida media estimada de aproximadamente siete años en el cerebro. Aunque la piel es una barrera eficaz, las sales sintéticas de aluminio utilizadas en los antitranspirantes están específicamente diseñadas para penetrar los conductos del sudor, formar un tapón de gel y bloquear temporalmente la transpiración.
La fracción absorbida entra en la circulación sistémica. Hay estudios que han planteado preguntas sobre el papel del aluminio en el cáncer de mama (en particular en el cuadrante superior externo de la mama, cerca de la axila) y su posible contribución a enfermedades neurodegenerativas, aunque la evidencia no es concluyente, en parte porque los estudios de exposición acumulativa a largo plazo son difíciles de diseñar.
Una distinción necesaria: alumbre vs. sales de aluminio
No todo el aluminio es igual. El clorhidrato de aluminio sintético y compuestos afines son moléculas pequeñas diseñadas para la penetración cutánea. El alumbre potásico natural, en cambio, es una molécula mucho más grande (peso molecular ~474 g/mol en su forma hidratada) que forma una película superficial sobre la piel y no penetra el estrato córneo. Se ha utilizado de forma segura durante siglos en piedras desodorantes tradicionales y bloques para después del afeitado. No se absorbe, no entra en el torrente sanguíneo y no presenta el mismo perfil toxicológico que sus equivalentes sintéticos. Dicho esto, el alumbre sí contiene aluminio, y algunos consumidores prefieren evitar el aluminio por completo, una elección que respetamos y facilitamos.
Situación regulatoria en la UE (2026)
El Reglamento (UE) 2026/909 introdujo nuevos límites de concentración en el Anexo III para los compuestos de aluminio en cosméticos, con efecto a partir de enero de 2027, con restricciones más estrictas para antitranspirantes, aerosoles y productos a base de talco. Se prohíbe su uso en productos sin aclarado para niños menores de tres años.
Nuestra postura
No usamos aluminio en nuestros desodorantes. En su lugar, formulamos con hidróxido de magnesio, un neutralizador de olores suave y eficaz que no bloquea las glándulas sudoríparas y no presenta las preocupaciones toxicológicas asociadas al aluminio. Nuestros desodorantes son TerraPure Deodorant – Original y TerraPure Silk Deodorant.
Formulamos desodorantes que controlan el olor, no la transpiración, porque sudar es una función corporal natural y saludable que no debería suprimirse químicamente. En nuestros jabones, utilizamos pequeñas cantidades de arcillas y micas; cada proveedor nos entrega un certificado de análisis que garantiza que están libres de contaminación por metales pesados.
5. PFAS ("Químicos Eternos")
Los Ingredientes: Una familia de aproximadamente 12, 000 compuestos organofluorados sintéticos, caracterizados por un enlace carbono‑flúor extremadamente fuerte que no se degrada ni en el medio ambiente ni en el organismo. Los nombres comunes en cosmética incluyen PTFE (Teflón), Perfluorodecalina, Perfluorononil Dimeticona y cualquier ingrediente que comience por "perfluoro‑" o contenga "‑fluoro‑". Se conocen colectivamente como PFAS: sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas.
| Ingrediente | Se encuentra comúnmente en |
|---|---|
| PTFE (Polytetrafluoroethylene / Teflon) | Bases de maquillaje de larga duración, pintalabios a prueba de transferencia, máscaras de pestañas waterproof |
| Perfluorodecalin | Sérums de oxigenación cutánea, bases de maquillaje "transpirables" |
| Perfluorononyl Dimethicone | Prebases, pintalabios líquidos y productos para ojos waterproof |
| Polyperfluoromethylisopropyl Ether | Sprays fijadores, maquillaje "a prueba de sudor" |
Dónde se usan — y por qué
Los PFAS se añaden deliberadamente a los cosméticos por sus propiedades funcionales. Crean una película duradera que resiste la transferencia, el corrimiento y la decoloración —por eso aparecen en bases de maquillaje de larga duración, pintalabios a prueba de transferencia y productos para ojos waterproof—. También contribuyen a esa sensación suave y deslizante de ciertas cremas, prebases y sérums.
Prevalencia
Las cifras son llamativas. Según investigaciones citadas por el Environmental Working Group, se han encontrado PFAS en un porcentaje significativo de los cosméticos waterproof y de larga duración más comunes:
| Product category | PFAS detection rate |
|---|---|
| Máscara de pestañas waterproof | 82% |
| Base de maquillaje de larga duración | 63% |
| Pintalabios líquido | 62% |
| Sombras de ojos | 20,5 % (categoría más alta por volumen, informe FDA 2024) |
Un análisis de la FDA de 430 ,134 notificaciones de productos cosméticos presentadas entre diciembre de 2023 y agosto de 2024 identificó 51 ingredientes PFAS distintos añadidos intencionadamente a 1 744 productos —el PTFE solo aparecía en el 28,1 % de ellos.
Un estudio de 2026 publicado en Environmental Pollution analizó 31 productos cosméticos y encontró PFAS en 30 de ellos —15 compuestos PFAS distintos en concentraciones de hasta 263 ng/g—. Una loción y un protector solar superaban la ingesta diaria admisible para la exposición dérmica.
Por qué están bajo escrutinio
Se llaman "químicos eternos" por una razón. No se degradan. Se acumulan en el medio ambiente, en la fauna y en el organismo humano, concretamente en el hígado, los riñones y la sangre. Los riesgos para la salud vinculados a la exposición a PFAS son amplios y están bien documentados:
- Mayor riesgo de cáncer de riñón, testículo, hígado y próstata
- Disrupción endocrina, incluida la reducción de la fertilidad, la hipertensión inducida por el embarazo y la pubertad acelerada
- Inmunosupresión, incluida una respuesta vacunal más débil y una mayor susceptibilidad a infecciones
- Riesgos para el desarrollo, incluidos el bajo peso al nacer y alteraciones del comportamiento
- Toxicidad de los órganos, incluido el daño hepático, el colesterol elevado y las enfermedades tiroideas
Cómo detectar y evitar los PFAS
| Qué buscar | Qué evitar |
|---|---|
| Ingredientes que empiezan por "perfluoro‑" o contienen "‑fluoro‑" | PTFE, Perfluorodecalina, Perfluorononil Dimeticona, Éter de Poliperfluorometilisopropilo |
| Lenguaje de marketing | "Ultra larga duración", "waterproof", "a prueba de agua", "a prueba de transferencia" |
| Certificaciones que prohíben PFAS | COSMOS, certificado por Organic Food Federation |
Varias marcas han sido señaladas en análisis independientes, entre ellas Urban Decay (paletas Naked), Revolution, Maybelline e Inglot —aunque las fórmulas pueden cambiar, por lo que siempre conviene consultar las listas de ingredientes actualizadas.
Situación regulatoria en la UE (2026)
Francia prohibió los PFAS en cosméticos a partir de enero de 2026. A nivel de la UE, el Reglamento REACH restringe el PFHxA (y compuestos relacionados) a una suma inferior a 25 partes por billón, con efecto a partir del 10 de octubre de 2026. Se están desarrollando prohibiciones más amplias de PFAS en cosméticos a escala de la UE, y se esperan dentro del próximo ciclo regulatorio.
Nuestra postura
Nuestros productos no contienen PFAS. No hacemos declaraciones de waterproof, a prueba de transferencia o de larga duración que requerirían química fluorada. Nuestras fórmulas de base oleosa son intrínsecamente oclusivas y duraderas: permanecen sobre la piel porque están diseñadas para ello, no porque contengan películas sintéticas persistentes.
6. Metales Pesados
Los Ingredientes: Plomo, mercurio, arsénico, cadmio, cromo, níquel y otros.
| Metal | Se encuentra comúnmente en |
|---|---|
| Plomo | Pintalabios, sombras de ojos, tintes capilares (contaminante en pigmentos) |
| Mercurio | Cremas blanqueadoras ilícitas, algunas máscaras de pestañas (conservante traza) |
| Arsénico | Polvos a base de talco, algunos pigmentos minerales |
| Cadmio | Sombras de ojos de pigmentación intensa, esmaltes de uñas |
| Cromo | Pigmentos verdes y amarillos en sombras de ojos y delineadores |
| Níquel | Contaminante traza en pigmentos minerales y envases metálicos |
Por qué están bajo escrutinio
Son toxinas acumulativas. El plomo es un neurotóxico sin nivel seguro de exposición. El mercurio, presente en algunos productos blanqueadores ilícitos, es nefrotóxico y neurotóxico. El arsénico, el cadmio y el cromo están clasificados como carcinógenos humanos. La revisión de 2025 en Frontiers in Toxicology señaló que los metales pesados en cosméticos "plantean riesgos adicionales" más allá de los conservantes y fragancias más discutidos, porque se bioacumulan y ejercen efectos tóxicos con el tiempo.
Situación regulatoria en la UE (2026)
La UE prohíbe la adición intencionada de metales pesados a los cosméticos y exige que cualquier presencia traza sea técnicamente inevitable según las buenas prácticas de fabricación, con umbrales estrictos de bajo nivel. La aplicación, sin embargo, depende del rigor de la auditoría de la cadena de suministro de cada fabricante.
Nuestra postura
Obtenemos aceites y mantecas botánicas de proveedores que entregan certificados de análisis completos, incluido el cribado de metales pesados. En nuestros jabones, donde usamos pequeñas cantidades de arcillas y micas, cada envío viene acompañado de un certificado que confirma que está libre de contaminación por metales pesados. No usamos talco, pigmentos minerales ni agua de fuentes no verificadas. Este es un ámbito en el que confiar en una marca significa confiar en su aprovisionamiento, y nosotros somos transparentes con el nuestro.
Almizcles Sintéticos
Los Ingredientes: Galaxolide (HHCB), Tonalide (AHTN), Almizcle Xileno, Almizcle Cetona y otros almizcles policíclicos y nitrados.
| Ingrediente | Se encuentra comúnmente en |
|---|---|
| Galaxolide (HHCB) | Perfumes, lociones corporales perfumadas, detergentes para ropa, suavizantes |
| Tonalide (AHTN) | Velas perfumadas, difusores, cosméticos perfumados |
| Musk Xylene | Históricamente en fragancias — ahora prohibido en la UE |
| Musk Ketone | Perfumes, lociones para después del afeitado, cremas perfumadas |
Por qué están bajo escrutinio
Los almizcles sintéticos son persistentes, bioacumulativos y se han detectado en leche materna humana, tejido adiposo y en la sangre del cordón umbilical. Son sospechosos de ser disruptores endocrinos y se ha demostrado en estudios de laboratorio que interfieren con los receptores de estrógenos y andrógenos. Al ser lipofílicos, se acumulan en el tejido graso a lo largo de toda una vida de exposición. El Almizcle Xileno está prohibido en la UE desde 2011 por problemas de carcinogenicidad. El Galaxolide y el Tonalide siguen siendo de uso generalizado, pero están bajo un escrutinio regulatorio creciente, y varias grandes casas de fragancias han comenzado voluntariamente a eliminarlos progresivamente.
Nuestra postura
Nuestros productos no llevan fragancia añadida o están perfumados únicamente con aceites esenciales declarados y aislados naturales. No usamos almizcles sintéticos y no nos escondemos detrás de la palabra "parfum". Cada ingrediente que contribuye al aroma aparece listado por su nombre.
8. Microplásticos Añadidos Intencionadamente
Los Ingredientes: Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Tereftalato de Polietileno (PET), Polimetilmetacrilato (PMMA), Nylon‑12 y otras micropartículas de polímeros sintéticos, comúnmente conocidas como microesferas, purpurina o perlas exfoliantes.
| Ingrediente | Se encuentra comúnmente en |
|---|---|
| Polyethylene (PE) | Exfoliantes faciales, geles de baño, dentífricos y exfoliantes |
| Polypropylene (PP) | Lociones con brillo, brillos corporales, esmaltes de uñas |
| Nylon-12 | Polvos faciales, polvos compactos, prebases alisadoras de textura |
| PMMA (Polymethyl Methacrylate) | Maquillaje de larga duración, cremas difuminadoras, rellenos |
Por qué están bajo escrutinio
Estas partículas no son biodegradables. Se van por el desagüe, atraviesan los sistemas de tratamiento de aguas y llegan a ríos, lagos y océanos, donde persisten indefinidamente y son ingeridas por la fauna marina y, finalmente, por los humanos. Más allá del impacto medioambiental, hay preocupaciones emergentes sobre los microplásticos en tejidos humanos: se han encontrado en la placenta, el tejido pulmonar y el torrente sanguíneo.
Situación regulatoria en la UE (2026)
La UE prohibió los microplásticos añadidos intencionadamente en productos cosméticos con aclarado a partir de octubre de 2023. La prohibición se extenderá a los productos sin aclarado a finales de 2026, con una eliminación progresiva final de las categorías restantes para 2028, en virtud del Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión.
Nuestra postura
Nuestros productos nunca han contenido microesferas, purpurina ni ninguna partícula de polímero sintético añadida intencionadamente. Nuestra exfoliación, cuando es pertinente, proviene de fuentes naturales como botánicos molidos y polvos minerales, como nuestro Bio-Refining Scrub.
9. Perfume y Fragancia ("Parfum")
The products: No es un ingrediente, sino una categoría: perfumes comerciales, colonias y cualquier cosmético que indique "Parfum", "Fragancia" o "Aroma" en la etiqueta.
Por qué están bajo escrutinio
"Fragancia" o "Parfum" es un vacío legal. Tanto bajo la legislación de la UE como de EE. UU., las fórmulas de las fragancias se consideran secretos comerciales y no es necesario divulgarlas. Una sola palabra en una etiqueta —"parfum"— puede ocultar legalmente docenas, a veces cientos, de sustancias químicas individuales.
Un perfume comercial típico contiene una media de 14 sustancias químicas no declaradas; un estudio de 2018 de Breast Cancer Prevention Partners encontró una media de 19 sensibilizantes conocidos en las fragancias analizadas.
Aproximadamente un tercio de la población declara experimentar efectos adversos por la exposición a fragancias: dolores de cabeza, irritación respiratoria, reacciones cutáneas y ataques de asma. La revisión de 2025 en Frontiers in Toxicology señaló específicamente las fragancias como una fuente principal de ftalatos no declarados, almizcles sintéticos y compuestos orgánicos volátiles vinculados a la disrupción endocrina, las alergias y los síntomas neurológicos.
Muchos perfumes de lujo contienen salicilato de bencilo, BHT y ftalatos como el ftalato de dietilo (DEP) —usado como disolvente y fijador— que son disruptores endocrinos conocidos. No figuran en el frasco. Hasta donde sabe el consumidor, no están ahí.
Situación regulatoria (2026)
Se avecina un cambio significativo. A partir del 31 de julio de 2026, la UE exigirá el etiquetado de 82 alérgenos de fragancia individuales (frente a los 26 anteriores) en las etiquetas de los productos cosméticos, en virtud del Reglamento (UE) 2023/1545. Cualquiera de estos alérgenos presente por encima del 0,001 % en productos sin aclarado, o del 0,01 % en productos con aclarado, deberá figurar por su nombre.
Esto no exige la divulgación completa de la fragancia, pero representa una gran ampliación de la transparencia. En Estados Unidos, la Ley de Modernización de la Regulación de Cosméticos (MoCRA) exige a la FDA que emita normas de divulgación de alérgenos de fragancia antes de agosto de 2028. Los estándares de la industria fijados por la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA) son voluntarios y autorregulados. La brecha entre lo que se sabe y lo que se declara sigue siendo amplia.
Nuestra postura
Declaramos cada ingrediente. No ponemos "parfum". Nuestros aromas provienen de aceites esenciales y aislados naturales, y cada componente aparece en nuestras etiquetas por su nombre INCI. Si quieres saber lo que te estás poniendo sobre la piel, puedes, porque ya te lo hemos dicho.
10. Sustancias CMR (Ley Ómnibus VIII)
La categoría: Sustancias Carcinogénicas, Mutagénicas o Tóxicas para la Reproducción (CMR).
El cambio
La Ley Ómnibus VIII —aplicada mediante el Reglamento (UE) 2026/78 de la Comisión, en vigor desde el 1 de mayo de 2026— añadió 18 nuevas sustancias CMR a las listas de sustancias restringidas y prohibidas del Reglamento de Cosméticos de la UE. A diferencia de modificaciones anteriores, este reglamento no concede período de adaptación para agotar existencias: los productos que contengan estas sustancias deben retirarse del mercado de la UE de inmediato.
| Substance | Status under Omnibus VIII (May 2026) |
|---|---|
| N,N’-Methylenediacrylamide | Prohibido (Anexo II) |
| Sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate | Prohibido (Anexo II) |
| Silver (nano — 1 nm to 100 nm) | Prohibido (Anexo II) |
| Silver (massive — ≥ 1 mm) | Prohibido (Anexo II) |
| Acetone Oxime | Prohibido (Anexo II) |
| Trimethyl Borate | Prohibido (Anexo II) |
| 2,3-Epoxypropyl Neodecanoate | Prohibido (Anexo II) |
| 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene | Prohibido (Anexo II) |
| Perboric acid and its salts | Prohibidos como grupo (Anexo II) |
| Hexyl Salicylate | Restringido (Anexo III) — máx. 2 % en fragancias, hasta 0,001 % en dentífricos |
| Silver powder (100 nm to 1 mm) | Restringida (Anexo III) — máx. 0,05 % solo en cuidado bucal |
| o-Phenylphenol / Sodium o-Phenylphenate | Restringidos (Anexo V) — máx. 0,2 % con aclarado, 0,15 % sin aclarado; sin uso por inhalación |
Lista completa de 18 sustancias disponible en el Reglamento (UE) 2026/78 de la Comisión.
Nuestra postura
Ninguna de las sustancias recientemente restringidas o prohibidas aparece en nuestras fórmulas. Seguimos de cerca estas reclasificaciones. No nos limitamos a ajustar. Si algún ingrediente que pudiéramos considerar en el futuro mostrase la más mínima señal creíble de riesgo para la salud, no esperamos a que los reguladores se pongan al día. Lo prohibimos de inmediato en nuestro taller, antes de cualquier aplicación legal, porque esperar a que la legislación confirme lo que la ciencia ya sugiere no es un riesgo que estemos dispuestos a asumir con tu piel.
Ingredientes Adicionales que Merecen Mención
Más allá de las diez categorías anteriores, varios otros ingredientes han sido objeto de medidas regulatorias recientes o están bajo revisión activa:
| Ingrediente | Status (2026) |
|---|---|
| CBD (Cannabidiol) | Restringido a ≤ 0,19 % en cosméticos |
| Genistein | Restringida a ≤ 0,007 % en productos sin aclarado |
| Daidzein | Restringida a ≤ 0,002 % en productos sin aclarado |
| BHA (Butilhidroxianisol) | Permitido ≤ 0,07 %; el SCCS señaló lagunas en los datos endocrinos |
| Benzyl Salicylate | Nuevos límites de concentración bajo el Reglamento (UE) 2026/909, en vigor en 2027 |
| Triphenyl Phosphate | Ahora totalmente prohibido (Anexo II) |
| Formaldehyde-releasing preservatives | Umbral de etiquetado reducido a 0,001 % (10 ppm), en vigor desde julio de 2026 |
| Nano-hydroxyapatite | Bajo evaluación de seguridad activa por el SCCS |
| Silver Zinc Zeolite / Silver Silicate | Reclasificados; el silicato de aluminio, plata, zinc y amonio permitido ≤ 1 % solo en desodorantes en aerosol y polvos compactos |
Palabras Finales — Sobre las Tres Partes
Si has llegado hasta aquí después de leer los tres artículos, has recorrido más de veinticinco categorías de ingredientes. Es mucho. Pero esto es lo que esperamos que te lleves: no una lista de sustancias químicas para memorizar, sino un marco para pensar.
El sistema que tenemos —incluso uno relativamente bueno como el de la UE— está diseñado para evaluar un ingrediente cada vez, en un solo producto, a una sola concentración. Eso te dice algo. No te lo dice todo. No te dice qué ocurre cuando ese producto es uno de los quince que usas hoy, y mañana, y durante los próximos cuarenta años. No te dice qué ocurre cuando aplicas un sérum de retinol bajo un protector solar químico, sobre una loción perfumada, después de un limpiador con sulfatos, mientras llevas perfume y ropa sintética, comes alimentos procesados, respiras aire urbano y absorbes microplásticos del suministro de agua. Esa es la ecuación real. Nadie la ha resuelto
Y la carga no es solo cosmética. Es la contaminación del aire. Los microplásticos en los alimentos, sobre todo cuando se han calentado en plástico. Los residuos de medicamentos. Los tintes y acabados de la ropa que roza tu piel. Las sustancias no declaradas del perfume que te pulverizas en el cuello cada mañana —uno de los productos menos regulados del mercado, que entra en tu cuerpo a través de los pulmones y la piel, con la mayoría de sus ingredientes legalmente ocultos como secretos comerciales—. No son problemas separados. Son una carga acumulativa única, que entra por múltiples vías, sumándose a lo largo de toda una vida. Y no son solo los productos obvios: son los cotidianos, los rutinarios, los que llevas usando tanto tiempo que ya ni los ves. Casi ninguna de esas combinaciones se ha estudiado.
Una revista científica revisada por pares lo expresó con claridad en 2025: "los efectos acumulativos y a largo plazo de la exposición repetida a múltiples ingredientes químicos de los cosméticos siguen siendo poco conocidos". No era una campaña. Era ciencia, publicada en Frontiers in Toxicology, una revista que no tiene ningún interés comercial en venderte ninguna crema.
Un estudio de Rutgers Health de 2025 cuantificó cómo es eso en la práctica: el consumidor medio usa 14,5 productos de cuidado personal al día, exponiéndose a más de 100 sustancias químicas. Los productos con las puntuaciones de peligro más altas, de forma sistemática, fueron los perfumes y las colonias —precisamente la categoría donde la declaración de ingredientes es más débil—. El estudio también encontró algo alentador: las personas que elegían deliberadamente productos más seguros tenían cargas químicas medibles más bajas. Cambiar productos peligrosos, señalaron los investigadores, puede reducir tus niveles químicos en cuestión de días.
No te pedimos que entres en pánico. Te pedimos que prestes atención. Que leas las etiquetas. Que entiendas que "permitido" significa "lo hemos analizado de forma aislada y no hemos encontrado un daño claro a esta dosis". No significa "hemos analizado qué ocurre cuando se usa con todo lo demás, durante toda una vida". No es lo mismo.
Y te decimos, con toda la claridad posible, que nosotros hemos hecho los deberes. Mantenemos nuestras listas de ingredientes cortas. Elegimos fórmulas de base vegetal, mínimamente procesadas, sin agua, que no necesitan conservantes, emulsionantes, estabilizantes ni fragancias enmascaradoras. Cuando elaboramos cremas a base de agua en nuestro taller, usamos conservantes y emulsionantes naturales de origen natural, porque es posible. Las herramientas están ahí. Los resultados son hermosos. La vida útil puede ser más corta, pero el producto es fresco, vivo y honesto.
También creemos —y lo hemos demostrado en nuestro propio taller— que es totalmente posible formular productos seguros, eficaces y bonitos, incluidas cremas a base de agua, usando conservantes naturales y emulsionantes derivados de fuentes naturales. Puede que tengan una vida útil más corta que la de un producto producido en masa cargado de sintéticos. Pero son frescos, ricos en nutrientes y genuinamente diseñados para apoyar tu piel, no solo para sobrevivir en la estantería de un almacén. Las herramientas existen. El conocimiento existe. Lo que hace falta es voluntad.
Esto no es pureza. No es perfección. Es una decisión, revisada constantemente, de usar la mejor información disponible y de inclinarse hacia menos ingredientes, no más. Esperamos que leer esto te haya dado un marco, no una lista de verificación. Y esperamos que quede claro: hay marcas que piensan en esto. Tienes una entre las manos.
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- Part 1 — Conservantes: parabenos, liberadores de formaldehído y las sustancias que evitan que los productos se estropeen. Por qué evitamos ciertos conservantes y cómo mantenemos frescos nuestros productos sin ellos.
- Parte 2 — Los ingredientes estructurales y sensoriales: siliconas, emulsionantes, fragancias, aceites minerales y pigmentos. Los ingredientes que le dan a un producto su textura, su aroma, su color y su presencia en la estantería — y por qué cada uno debe ganarse su lugar.
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